一般人對西裝款式的認知似乎常停留在西裝版型的寬窄，彷彿只有傳統寬版與近年流行的合身窄版兩種，但西裝細部的差異可說是門大學問，從領片大小、開襟高低、口袋位置到剛剛提的版型，皆形塑出迥然不同的西裝風格，此次就讓我們從此入手了解西裝的不同面貌。
Q1. 西裝究竟是怎麼來的？
A. 現在我們再熟悉不過的正式服裝——西裝，最初並非做為正式服裝之用。雖然西裝（Suit）一字源於法文的Survire（跟隨），但現代西服的正式出現卻是在19 世紀中葉的英國。由Justaucorps 演變而成的晨禮服、燕尾服（晚禮服）等禮服是當時被認可的正式禮服，起源是軍裝演變而成的服裝，由禮服上衣、背心、襯衫和長褲所組成。不過緊身拘束的設計實在不適合整天穿著，於是在倫敦近郊衍生出了無尾且較為寬鬆的Lounge Jacket，並由當時的英國國王愛德華七世最早帶頭穿著，但只在夜間正式活動結束後，在較為休閒的休息室中穿著，也仍被視為是難登大雅之堂，直到當時倫敦社交名流Beau Brummell 將三件一式的西裝加上了領帶，穿進了倫敦的交際圈中，一舉改變了西裝的地位。
Q2. 為何西裝會演變成現在的正式服裝？
A. 雖然西裝的雛型與發展都從歐洲開始，但最早接受西裝為正式服裝的地區卻是美國，當發源地英國仍把西裝當成是鄉村休閒穿著之際，美國的商務人士約於1860 年開始將此種服裝當成休閒服裝穿著，且農夫與牛仔將這種服裝穿進教堂，儼然成為代替的正式服裝，並將西裝大力推展成商務上的普及服裝。不過西裝能爬至今時今日的地位，來自英國的溫莎公爵還是功不可沒。時值二十世紀初，當時的英國皇儲溫莎公爵出訪歐美各地時，最常身著的就是擁有正統英國氣味的三件式西裝，翩翩風采迷倒眾多窈窕淑女，更讓不少男士群起效尤，讓西裝與瀟灑紳士直接劃上等號，也完全消弭了當時對西裝到底是不是種正式服裝的疑慮。
Q3. 西服可以分作幾大類？
A. 西服的分類大致可分作單件式西裝、正式西裝、休閒西裝、禮服及大衣幾種，又以單件式西裝和成套正式西裝為出席正式場合與商務人士的首選。單件式西裝是單一的夾克上衣，正式西裝則是上下身為同布料的成套夾克與長褲，有英式正統的三件式與較為商務休閒的兩件式西服可選擇。至於休閒西裝則是非正式場合著用的西服夾克，和正式西裝最大的差別在於布料與材質，款式上則與正式西裝大同小異，馬裝、獵裝或美式休閒西裝亦均在此範疇。禮服則有大禮服及小禮服之分，根據用途則可分為晨禮服、晚禮服與燕尾服；燕尾服等形式較為誇張的為大禮服，而與一般西服剪裁類似但採用緞面等正式材質的則為小禮服。大衣則是冬天加在一般服裝上的防寒衣物，大致上有長短之分，全依個人需求選擇。
Q4. 西服的款式又可有幾種變化？
A. 款式的變化多半取決於領片大小、開襟高低、鈕扣排數、口袋數量與位置及後方的開衩與否和數量，基本的變化都在前襟高低、寬窄間演變。三○年代西服流行開高襟，六○年代剪裁偏向窄長，到了七○年代末，明顯的肩線、清楚的Logo 等誇張設計風行一時，八○年代寬鬆的設計加入了寬肩與長衣身的元素，距今較近的九○年代多變的色彩與線條的運用則成為主流。至於後衩在這幾年的男裝中時常強調，在傳統英國西服開衩是一大特色，基本上開衩大致可分為中間單衩及雙邊衩，前者則多半運用在開襟較低的西服上，可增添其活潑性，而後者則為了方便男士將手插於口袋，不影響到整件西裝的外型，無時無刻都顯優雅。
Q5. 常聽到剪裁、版型，是什麼意思？又有哪些不同的版型？
A. 簡單來說，如何以一塊布製作西裝的主要結構就是剪裁，藉由不同剪裁使西服比例產生不同變化即是版型。在正式西裝的剪裁上，以英式及義式為主要趨勢。最早將西服系統化、格式化的英國，強調肩線的硬挺及胸部的厚實，線條上較為服貼合身，上衣呈現硬挺的T 型線條。而義式剪裁重視輕柔舒適感，曲線流暢被歸類為軟式剪裁，有些品牌甚至不使用墊肩，上衣呈現流線的X 型線條。另外還有美式與日式剪裁較為常見，寬大飄逸、短身以利行動的是美式剪裁的特色，日式剪裁則以英式為本再以亞洲人體型進行改良呈現合身線條。基本上剪裁沒有絕對的孰好孰壞，都是希望使穿者視覺上接近黃金比例為原則，完美修飾身型。
