西裝穿著100問 
第四章 穿著風格進階
第三節 師法經典的紳士穿著
Q.71溫莎公爵，奠基英式品味
談到現代西裝的成型，英國人絕對功不可沒，除了在西裝歷史的開展佔有一席之地，更重要的是，出了一個至今無人能及的時尚領袖——溫莎公爵（全名為Edward Albert Christian George Andrew Patrick David，遜位後於1937年由接任英王喬治六世封為Duke of Windsor，1894-1972年）。聽到溫莎公爵的名字，浮現於腦海中的多半是其「不愛江山愛美人」的歷史事蹟，放棄愛德華八世的英國王位，為追尋自己的愛情，迎娶有夫之婦的華里絲·辛普森（Wallis Simpson），不僅轟動當時國際政壇，至今也是絕無僅有。
儘管他對於政治的影響力早已雲淡風輕，但是對於時尚的影響力卻是無遠弗屆。一方面是因為他本身對服裝的熱愛，例如發表於1960年左右的《A Family Album》，即是他提筆講述自己從擔任威爾斯王子時的服裝風格。另外，他對於身為王室成員代表的形象很有自覺，需要在每一個場合都能穿出王子的風範與表現得體。這樣的觀念對於一般人來說，雖然不若溫莎公爵出入場合的需求，但是因時因地得體穿著，非常值得借鏡學習。
也因為如此，他在男性穿著中屢有創舉，以溫莎公爵為名的服裝讓大家耳熟能詳，舉例來說，溫莎公爵創造出一種領帶打法——溫莎結，打法繁複、結出寬大方正的厚實領結，看起來很具權威感，而後亦有打法略為簡化的半溫莎結。為了配合溫莎結也讓溫莎領應運而生，在溫莎公爵在1930年代訪問美國時大為流行。不僅如此，現今普遍應用於襯衫中的飾頸領（Tab Collar），也是當初溫莎公爵以鈕釦、領針讓領結更貼服的小裝置。
另一方面，他所喜愛穿著的葛倫格紋，是以灰、白、黑格紋再摻以紅、藍格線的混合格紋，也因此有「威爾斯王子格紋」 的別稱。穿著走在當時前端的溫莎公爵，將條紋、格紋與燈籠褲全都搭配在一起，雖然一開始令人不敢恭維，但是其實反映了當時的時代背景：保守與新思潮的激盪，正統中又帶點幽默俏皮，像是三件式西裝的背心，通常與西裝外套同色系搭配，而溫莎公爵卻開始穿著白色背心，樣式正式卻顏色突出，又成了一股風潮。
其實溫莎公爵的體型並非高大挺拔，但其穿著卻讓人覺得氣勢十足。可歸因於傳統英式剪裁，格外強調肩線與胸膛厚度，增加一片薄薄布料讓前胸看來結實飽滿，勾勒腰臀線條加以收攏，因為公爵親身示範讓英式剪裁名滿天下。
出身帝王之家的溫莎公爵，從小深知服裝與禮儀的表現之道，得體又落落大方的穿著頗受好評。
體型並非高大挺拔的溫莎公爵穿上軍裝氣勢十足，懂得善用軍裝元素搭配，出席場合神采奕奕。
喜愛穿著雙排釦西裝的溫莎公爵，其前胸看起來結實飽滿，偏向窄身的剪裁，又可修飾身材比例。
與身旁華里絲·辛普森交往受到王室壓力與輿論抨擊，讓溫莎公爵放棄位高權重的英國王位。
Q.72皮爾斯·布洛斯南 獨鍾義大利剪裁
電影與時尚的關係向來密不可分，電影男主角風流倜儻、桀驁不遜的性格，像是每次出場坐擁香車美人的英國情報員詹姆士·龐德（James Bond），其充滿刺激的生活模式就令許多男人欽羨不已，連帶龐德在電影中的穿著打扮亦被奉為時尚範本。像是接演系列電影的第五任007皮爾斯·布洛斯南，因為電影公司成功的行銷策略與他個人翩翩風度，讓他成為新一代品味指標。
皮爾斯·布洛斯南一身瀟灑打扮除了得力於英國塞維爾街手工訂製師傅的巧手，他更獨鍾義大利剪裁，簡潔線條與俐落剪裁深得其心。事實上，義大利在西裝製作的影響力不亞於英國，特別在四○年代後，義大利政府大力扶植時裝工業，讓其設計師嶄露頭角，義式西裝也成為焦點所在。
最大特色莫過於西裝肩部線條圓潤，但肩膀依然方挺，看來自然不至於超過肩膀，翻領不會太長，強調腰身且腰線略高，下襬相當貼身，剪裁較英式寬鬆而輪廓柔和，顯得優雅至極又很苗條。皮爾斯·布洛斯南的身材標準，再搭配及膝的大衣與一副皮手套，007的英氣與優雅表露無遺。
Q.73甘迺迪總統，發揚美式風格
將最初被視為休閒服裝的Suit穿進大雅之堂，是與英國在政治、文化血緣切不斷的美國，雖然美式西裝沒有結構、也沒墊肩，更別提要收腰線，直統式的模樣就像是麻袋、布袋（Sacks），實在無法藉由西裝將身型特點隱惡揚善，但利於活動可大量製造的特色，卻為西裝推廣盡了不少心力。
另一方面，倒是突顯出美式穿著休閒自在的一面，而這股休閒風潮也透過美國對全世界在政治、經濟與文化的影響力傳播出去。但若要提到美式正式穿著，可從代表全美國國民、全世界最有權力的政治人物——美國總統一窺究竟，不妨以傳奇總統約翰·甘迺迪（John F. Kennedy，1917-1963年）為例。甘迺迪的好品味眾所皆知，顯赫的家世背景為其打下良好的基礎，卻非全然的美式風格，也許與他大學時期到歐洲旅行、並在倫敦的美國大使館實習之生活經驗有關，在英美之間找到自己的風格，像是他所穿著的西裝墊肩不過分突出、方正自然，單排兩釦的穿著是許多美國人模仿的對象。此外，他到麻州海灘度假時的穿著，身著一件海軍藍棉質毛衣，下身的卡其褲褲腳捲至腳踝，搭配一副雷朋的經典太陽眼鏡，穿出代表美國的休閒精神。
Q.74亞蘭·德倫散播法式魅力
對於年輕一輩讀者來說，聽到亞蘭·德倫（Alain Delon）多半印象停留於法國的知名品牌，商品遍及服飾、香水、眼鏡、皮件等配件，不過先讓大眾熟悉亞蘭·德倫的媒介，並不是前面所提的這些商品，而是他俊美的臉孔與精湛的演技。他是六、七○年代最受歡迎的法國演員之一， 一舉一動備受注目，而他在戲裡戲外的穿著打扮也成為風格指標，所以他也運用自己的好品味與影響力創立同名品牌。
能夠在法國成為時尚指標是相當不容易的一件事，畢竟從法王路易十四以來，所謂時尚就是從法國向歐洲各地擴散，設計主流以巴黎馬首是瞻。最早由王公貴族宮廷穿著演變而出的法式剪裁，所強調精緻的面料、講究的手工，代表的是過去宮廷的高貴風華。
也因如此，法式剪裁講究腰身線條的性感，此時身材是否挺拔對能不能穿出自己的味道影響很大，像是亞蘭·德倫在六○年代主演的電影《陽光普照》的打扮，穿上白色棉質襯衫，解開第一顆鈕釦，在地中海沿岸享受生活，其男性陽剛魅力透過法式雅緻細膩的剪裁、華麗的裝飾展現出來。
Q.75趨勢解析
如同先前所說，奠基於十九世紀的西裝基本上的「型」沒有太多的變化，依據國情不同而衍生出的四大剪裁——英式、義式、美式與法式各有春秋，西裝也會受到時尚流行影響，只是程度或多或少而已。
近年來主要的趨勢還是休閒風當道，正式與休閒之間界限模糊，這也是西服發展以來不斷簡化的走向。原先還有大禮服、小禮服之分，其後逐漸被黑西裝取代，現代單件式西上衣穿搭的普及，被許多人接受為正式服裝。且隨著環保意識提高、大呼節能減碳口號，簡約、輕鬆的風格銳不可擋。墊肩也開始走輕薄風、甚至是無墊肩設計更顯自然；材質上不僅講求天然素材，致力於研發涼爽、反射日光的高科技面料，總之舒適是一致目標，顏色也走向輕柔亮麗。
不過我還是認為，在現今多元豐富的設計環境，其實並不一定要以特定的剪裁風格為依歸，或是刻意追求潮流跟隨趨勢，最好就是能綜合各家所長，像我在設計之初盡量不預設立場，而是先找出每個人自己的獨特性、擁有多元風格，才能製作出令人滿意的服裝，那便是最理想的作品。
►下一章節：品味與自我風格結合
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