西裝款式的選擇不應過度盲從流行，適合自己才是箇中真理。提到西裝款式，一般人的理解似乎只有傳統寬版與近來相當流行的合身窄版的差異，其實西裝的製作細部差異可是門大學問，除了版型的寬緊外，領片大小、開襟高低、口袋位置等其實都是一件西裝成功與否的重要因素。
西服的由來與歷史
現今男士服裝中的西裝最早來自軍裝，於17世紀的首見於法國的Justaucorps外套公認為最初的雛形。當時的法國已然是世界的流行重心，甚至已經有了在各國流通的雜誌以報導法國宮廷內的最新流行訊息，而在藝術文化均留下重大影響的太陽王路易十四更是當時各國貴族們爭相仿效的對象，他將寬大的軍裝外套Casaque改良成合身模樣，也成了西服的濫觴，而最早的三件式西服穿法（包含Veset背心及Culotte半截褲）均已然在此時成形。而現代西服的正式出現則是在十八世紀中的英國，時值英國極盛的維多利亞時期，當時的正式服裝為Justaucorps演變而成的燕尾服等正式禮服，但緊身拘束的正式禮服實在不適合整天穿著，於是乎衍生出了無尾且較為寬鬆的Lounge Jacket，最初是在夜間正式活動結束後，於較為休閒的休息室中著用的服裝，在好一段時期，這種服裝都是難登大雅之堂的休閒服裝，一直到十九世紀中葉，Lounge Jacket演變成為由同一布料製作而成的成套服裝Bussiness Suit，也就演進為現代西服的今日模樣。
在亞洲地區，正式西裝則是由日本率先引進並改良為適宜亞洲人身型的版型，之後再推廣及其他國家，於民國初年正式將西服帶入中國的紅幫裁縫即是自日本學習而歸，而堪稱上海西服鼻祖的榮昌祥西服號更是將西服演進成中山裝的樣式，隨著國民政府撤退至台灣，這些上海老師傅的精湛技藝也在台灣得到延續。
西服的種類與款式變化
基本上西服大概可以分為單件式西裝、正式西裝、休閒西裝、禮服及大衣幾個種類，其中又以單件式西裝及成套正式西裝為商務人士及正式場合的主要穿著。單件式西裝顧名思義，為單一的夾克上衣，正式西裝則是上下身為同布料的成套夾克與長褲，有英式正統的三件式與較為商務休閒的兩件式西服可以選擇，休閒西裝則是非正式場合著用的西服夾克，和正式西裝最大的差別在於布料與材質，款式上則與正式西裝大同小異，馬裝、獵裝或美式休閒西裝亦均在此範疇。禮服則有大禮服及小禮服之分，根據用途則可分為晨禮服、晚禮服與燕尾服，燕尾服等形式較為誇張的為大禮服，而與一般西服剪裁類似但採用緞面等正式材質的則為小禮服。大衣則是冬天加在一般服裝上的防寒衣物，大致上有長短之分，視乎個人需求選擇。
款式的變化多半取決於領片大小、開襟高低、鈕釦排數、口袋數量與位置及後方的開叉與否和數量。從早期的高開領前襟，到現今低開領前襟，基本的變化都在前襟高低、寬窄間演變。三○年代西服流行開高襟，現今的三顆釦西服其實是仿自三○年代的復古設計，到了六○年代，整個西服剪裁偏向窄長的設計，前襟窄尖、褲子也十分細長、領帶面窄、兩側口袋採斜向設計以襯托出腰身。到了七○年代末期，消費者經濟好轉，人們注意了西裝的行頭，開始喜好突出且明顯的設計，以彰顯自己的財富，當時的西服也開始偏向誇張的設計如明顯的肩線、清楚的Logo，好讓人一眼瞧出自己的行頭。八○年代西服，採取寬鬆的設計，開領也低至腰上，輕素材的發明也讓西服更為輕盈，而以顏色增添新意，運用色彩及線條成為九○年代西服最大特色。後叉處理在近幾年男裝相當被強調，而開叉西服在傳統英國西服中，可謂相當重要的一項設計。基本上男士西服開叉，大致可分為中間單叉及雙邊叉兩大類，雙邊叉是為了方便男士將手插於口袋時，不至於影響到整件西裝的外型，中間單叉則多半運用在開襟較低的西服設計上，最主要是增加西服的活潑性。
西服剪裁上的類別與細部解說
如同建築的鋼筋骨架，一件西裝製作的成功於否，剪裁是其中的關鍵，而在正式西裝的剪裁上，以英式剪裁及義式剪裁為主要趨勢。英國為首先將西服格式化系統化的國家，樣式上較為正式拘謹，強調肩線的硬挺及胸部的厚實，線條上較為服貼合身， 上衣部份呈現硬挺的T型線條，以GIEVES & HAWKES及ALFRED DUNHILL等最具代表性 。而義式剪裁則為軟式剪裁，曲線流暢而較重視輕柔舒適感，有些品牌甚至不使用墊肩，上衣呈現流線的X型線條，以GIORGIO ARMANI及BRIONI為箇中翹楚。此外另有美式剪裁與日式剪裁，美式顯得更為寬大飄逸而短身以便於行動，日式剪裁主要為依據亞洲人體型而將英式改良的更加合身。一件西服外套大概可以拆解成領口、前胸、肩膀與袖籠、腰及背片幾個部份，其大小比例並沒有絕對的定律，主要還是依循穿著者的體型變化而做調整，以讓著用者的身材在視覺上接近黃金比例為原則，也因此即便是高級成衣在選擇購買後也仍須做個別的細部調整，否則難有好的穿著效果，也因此，能真正符合個人差異的訂製服務（Bespoke）才會一直被視為服裝製作的最高級表現。
